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A Carlos V le pirraba y Plinio el Viejo ya hacía mención a la lamprea en su 'Historia Natural' contando el viaje que hacían desde el Miño hasta Roma. Fue bocado suculento para emperadores y para humildes pescadores que han mantenido viva la ancestral costumbre de capturarla y consumirla en Galicia. La ausencia de lluvia era hasta ahora la razón a la que muchos atribuían la bajada significativa de su presencia en los ríos gallegos y por ende del número de ejemplares que llegan a los mercados de localidades como Arbo (Pontevedra) y que encarece el precio de un bocado difícil también para el paladar de muchos. La paradoja es que este año ha llovido mucho más y apenas se consiguen, elevando así su consumo a la categoría de lujo apenas accesible.

Su suculencia empieza por vencer los prejuicios de un pez prehistórico, serpentiforme y viscoso, hematófago y parásito que ha evolucionado relativamente poco en los últimos 450 millones de años. «Es el animal más antiguo que pervive en la dieta de los humanos», explica a ABC el cocinero Pepe Solla –dos estrellas Michelin en Casa Solla, en Poio (Pontevedra)–. Remonta sus orígenes al Cámbrico y su ciclo vital lleva siendo el mismo desde entonces.
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